日前，我寻访市水产公司旧宿舍一位老邻居，据其描述：上世纪八十年代，当时随渔船出海，一去就两个多月。归来时，船至近码头海域，远远望见东堤路这一排圆拱型窗台的骑楼群，心里就自然而然地生出一种感觉：霞山，我们终于平安回来了。
作为曾于此居住生活的一员，我曾经只知这里现实的鱼腥味，而对其历史文化的海味，却一无所闻。及至后来，待重访当年常来买菜的老鱼街（即东堤路肉菜市场）时，才得知该建筑是广州湾时期法国人设计的。而今，八角顶上风格别致的结构与装饰，依稀可见；而来到海边，那条长三百多米的青石海堤，竟也是法国人于1912年建的栈桥码头。还隐约记得，当年我曾于此伫立，迎着海风，眺望着浪涛中沉浮的一叶扁舟，在心中默默地构思着一首关于人生、奋斗、抗争的小诗……这些充满海味的沧桑往事，无不令我百感交集。
在霞山，从广州湾法国公使署旧址，沿海滨一路下一斜坡，一直往南走，途经青岛路口、汉口路、逸仙路口，便来到人车熙攘的东堤路了。
一进入东堤路，一阵阵鱼腥、海味，就会扑面而来，将你包围。或许，是因为这里有几家规模较大的海鲜批发市场、水产交易中心所至。可以说，湛江市相当一部分海鲜是从这里进入市场，继而走入千家万户的餐桌上的；而运往外地的海鲜，很多也是从这里装箱发运的。所以，每天，载着海鲜泡沫箱的车辆在此进出、飞驰，洒落一路鱼腥海水，遇上盛夏天气，则变得腥臭难闻。
据资料记载：东堤路是霞山区最早一条沿海岸线建成的“海边街”。相当长的一个时期，一走进东堤路，就能吹到海风、看到海水、亲近到泊靠岸边的船。当时，路的东面、南面，就是海边滩岸、渔港码头。潮涨时，海浪近在咫尺；退潮时，得经过一段滩涂才能上岸或下船。每当捕鱼的大船、小舟归来时，都云集于此，就近交易，一时人声鼎沸；而路的尾段，与民治路、洪屋路交汇处对开的海湾，就是有名的避风塘：当时，一有台风预报，出海的船只都得马上赶回来，汇集于此。好一派严阵以待、躲避台风的阵势。直至上世纪八十年代初，还可以轻易就看到这一派海边风光。而今，这条路的东面、南面海边都被堆填变成商业住宅区了。
而当年，居于东堤路几条横巷的住户，都是小贩、手工业作坊者居多，住的房，铁皮屋、瓦平房参半。因靠近海边，终年深受潮汐的侵扰：当地人称海潮为“括流”。潮汛来时，有这样的说法：十七十八，大流大括。而此时，如又恰逢台风暴雨时，海水就会从下水道涌进居民的家、肆意掳掠。
1 幼年，枕着涛声入梦
据我母亲回忆：当时，其一位同村大哥就在东堤路南段居住，几平方米的木竹铁皮屋，以收破烂为生。上世纪五十年代中后期，我母亲从乡下考取湛江市二中，和同村一个姐妹就曾寄居于这位大哥家简陋的阁楼。
六十年代初，我们家还在霞山住。当时我才几岁，弟弟还在襁褓中。晚饭后，母亲常带我们来到避风塘的海边，看船、吹海风。起起落落的潮水，常常拍着浪花的小手，与幼小的我玩耍、嬉戏……这是近日母亲跟我说的，而这些充满海味的经历，我是一点印象都没有的。
我对东堤路最初的记忆，诚然，也是弥漫着鱼腥、海味的。上世纪七十年代末，我父亲调任湛江市水产公司工会主席。而当时市水产公司的办公楼，就在东堤路往南转向尾段的转角处，大概是88～90号一幢两层半砖木结构旧建筑。一二层是办公室，二楼楼顶，则搭建着几间简陋的单间小房，居住着几个单身职工。1978年底，我们举家从赤坎搬来霞山，就蜗居于其中一间。只有几平方米的房间，该怎么住呢？当时，虽然姐姐还在青年农场，而我们这一家四口依然无法住下。所以，每到晚上，二楼办公室并排的办公桌，就是我和弟弟宽阔的床。说到这里，有一点值得庆幸：当时，办公室里各种各样的报纸，诸如：《人民日报》、《光明日报》、《文汇报》、《南方日报》、《羊城晚报》等等，一应俱全。而当时，正值改革开放之初、思想大解放的年代。几乎近两年时光，这些报纸就是我每天如饥似渴饱餐的精神食粮。现在回想起，这对我后来走上文学之路，不无起到推波助澜的作用。
而我们在东堤路的整个生活，几乎也是沉浸在鱼腥海味之中的。首先，居住的单位是每天都与水产品打交道的，一日三餐，海鲜自然断不了；晾晒的衣服是充满海味的；出街是鱼腥的臭味；晚上，也是呼吸着腥咸的海风、枕着涛声入梦的……
1980年，水产公司在洪屋路的宿舍楼建好了。于是，我们搬离了东堤路。
2 怀念，见到骑楼就像回到了家
尽管一晃三十来年了，但东堤路弥漫的鱼腥海味，并没有在我的记忆中消散。反而，近年来，随着殖广州湾时期历史文化的不断挖掘，愈发激起我的兴趣。越来越多史料的显现，使我更觉得：东堤路的“海味”是与生俱来的，其弥漫于整个广州湾历史、乃至湛江市今后的历史，挥之不去。我这里说的“海味”，不仅是现实的鱼腥海味，还应该包括植根于东堤路上独特的海外西洋文化风味。
据史料记载：清光绪二十五年（1899年11月），清政府在法国的胁迫下，签订了《中法互订广州湾租界条约》，从此，广州湾殖民时期正式开始。直至1945年8月18日，国民政府与法国政府在重庆签定《中法交收租借地条约》止，这四十六年间，法国的殖民统治，无疑给湛江人民留下了被奴役的屈辱史，这是不容置疑的，也是不能忘记的。然而，单就市政管理及其建筑艺术而论，东堤路从其诞生之日起，就弥漫着“海味”十足的欧陆风情。而其中别具一格的建筑物，则是很好的明证。
尽管历经近百年的风雨侵蚀，时至今日，东堤路依然残存着不少“广州湾时期”的法式骑楼建筑。如逸仙路口东堤路首段至中段西面，连绵数十间法式骑楼建筑群：那些法式廊柱衬托的圆拱型窗台，窗台上华丽的“女儿墙”雕饰，以及雕饰上罕见的花纹，都无不显出当年独具情调的西洋风貌。日前，我寻访旧宿舍一位老水产，据其描述：即使是上世纪八十年代了，当时随渔船出海，一去就两个多月。归来时，船至近码头海域，远远望见东堤路这一排圆拱型窗台的骑楼群，心里就自然而然地生出一种感觉：霞山，我们终于平安回来了。
此情此景，我有些怅然若失：作为曾于此居住生活的一员，我居然只知这里现实的鱼腥味，而对其历史文化的海味，却一无所闻。及至后来，待重访当年常来买菜的老鱼街（即东堤路肉菜市场）时，才得知该建筑是广州湾时期法国人设计的。而今，八角顶上风格别致的结构与装饰，依稀可见；而来到海边，那条长三百多米的青石海堤，竟也是法国人于1912年建的栈桥码头。还隐约记得，当年我曾于此伫立，迎着海风，眺望着浪涛中沉浮的一叶扁舟，在心中默默地构思着一首关于人生、奋斗、抗争的小诗……这些充满海味的沧桑往事，无不令我百感交集。
3 思索：历史疤痕与文身
无疑，从1899年开始，一部广州湾殖民史，就是法国统治者留给湛江人民的一道伤口。然而，随着殖民统治的结束，当年遗留的所有建筑，就是一道道历史的疤痕，遍布于整座城市的各街区。而这些建筑，不但有历史价值，还有相当的艺术含量。一座城市的历史文化底蕴，可以说，是这座城市的灵魂；而那一条条年代久远的老街，其独具特色的历史文化气息，该是这座城市灵魂的鲜活细胞。我们作为新一代湛江人，为什么不能从这一道道历史的疤痕中，吸取那些精华，变成这座城市新时代的纹身，加厚其历史文化的底蕴呢？
幸好，近年来，市政府已部署包括东堤路在内的城市道路拓宽与历史街区的保护。据2010年1月11日发布的《湛江市霞山“欧陆风情街区”修建性详细规划》可知其规划目标：保护历史建筑与传统街道风貌，梳理空间结构，挖掘文化内涵，强化汉口路──东堤路──洪屋路片区的历史风貌与特色。其功能定位为：文化性、休闲性、游览性并存的特色地区，既反映湛江的原有传统和文化，又注重殖民时期遗留下来的建筑风貌与特色，同时也体现21世纪湛江现代化的经济、文化和社会生活特点。
哦，多么期待能早日漫步于这样一条街：一条没有鱼腥臭味的、但依然“海味”十足的、全新的欧陆风情老街──新东堤路。
kevin
